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10.10.16 DDRボクササイズへの道 ～ 故障、そして復活篇
三度番外編でスマソｗ
先日、いつものようにDDRボクササイズをしていたら無反応になった。調べてみると
フィルム配線シートが裂けていた…これはもう修理のしようが無い…
一念発起して、コントローラの改造を手がける事にした。
14時15分、作業開始
まずは壊れてしまったコントローラ2つを分解。
改造はフィルム配線→電線による配線にするというもの。薄膜スイッチはフィルムではなく、コントローラの中に入っているアースシート(シート一面が炭素皮膜になっていて導電性がある。フィルムとこのシートが触れる事でスイッチがオンになる仕組み)を切って作る。壊れたコントローラが2台あるのでニコイチにできる訳だ。
同時にスタート＆セレクトボタンはコントローラ部から切り離し、基盤回路のボックスにスイッチを取り付け移設する。
基盤回路部はコントローラから配線を伸ばす事によりセパレート化し、衝撃によるトラブルを未然に防ぐ。
まずはコントローラのスタートセレクトを切り離す
コントローラに使う方のアースシートは、コントローラのパネル側にくっついているが、接着されているわけではないので、両面テープで固定する。
使う配線は7芯が一まとめになったケーブル。
これに圧着端子を取り付ける
もう一台のコントローラのアースシートをパネルのサイズに合わせて切り取る。これがパネルの「スイッチ」になる（以後スイッチシートと呼称）。
このシート自体も破れやすいのでビニルテープで補強する。
スイッチシートに端子を接続する穴を空ける。
端子はそのまま取り付けるのではシートの破れや接続不良が起きる危険性が高いので、導電ゴムシートではさんで取り付ける。導電ゴムシートは自己癒着性があるので接触不良を防げる上、強度的にも良い結果が得られるはず。
その端子を、スイッチシートに4×10mmのビスで取り付ける。ホントは5mm程度で十分なのだが材料を見つけることが出来なかった。
パネル表面のシートの破れ防止のクッションをビスに取り付ける。
アースシートにも同様に配線をする。
配線とスイッチシートがちゃんと導通しているかをチェックする。
スイッチシートをスイッチの絶縁材であるスポンジに取り付ける。
保護のクッション材がはずれないようにスイッチシート側、スポンジ側の双方にホットボンドで固定する。
配線を整理して固定する。
メンテナンスを容易にするため、コントローラ部と基盤回路部の間にコネクタを挿入する。
配線の保護のため、保護シートを貼り付ける（もう一台のコントローラの表面保護シートを流用）。その際ケーブルの引き出し部はホットボンドで念入りに固定しておく。
スイッチシートと対応する配線端子の導通をチェックする。
端子を基盤回路側に接続し、バラ配線を整理する。
アースシート、すなわち表側のシートを乗せてみる。
パネルを踏んでみて、実際に導通するかチェックする。
表側のシートを両面テープで固定する。
保護シートを表側シートの表面に貼る。
コントローラの横をビニルテープで補強する。これでコントローラ部は完成。
基盤回路部のボックスに、スタート＆セレクトボタンを取り付ける穴を空ける。
リーマが無かったので穴を広げるためドリルで削りまくったが効率が悪いｗ
スイッチを取り付ける。
基盤回路にコントローラからの配線を半田付けする。
コントローラ部＆基盤回路部のセパレート化完了。
コントローラの裏面にサイズ合わせのエアキャップを貼り付け、エアスタンディングバッグに取り付ける。
完成！！
上の画像を見てもらえれば判るように、作業終了は日付が変わる寸前でしたｗｗｗ
なんと9時間半以上の作業時間になってしまうとは…お陰で腰痛がハンパ無かったですｗｗｗ
あと、半田ごてが長時間床に転がってしまったらしく
シャレにならん状態にorz
しかし焦げ臭いにおいも何もなしに炭化していくとか
…明日にでも修繕しよう…
さて、縮こまった作業のため腰痛はおろかからだの節々が痛いが気を取り直して動作チェーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーック！！
足が上がらんのに無理すんな！！！と言う声がそこかしこから聞こえてきそうだがキニシナイｗｗｗ
しかしSOLOモードはなかなかいいのだが、JUMP OFFが無いため、無理譜面がやたら降ってくる。EDITすればいい譜面が出来そうではあるがな…
とりあえず反応に関してはほぼ問題なし！ちょっと↓パネルが叩きにくくなった（コントローラを全体に下げたので）のと、←→パネルが以前より強く叩かないと反応しない感あり。まぁそれはその方がエクササイズにはおあつらえ向きよｗ
あとは強度がどこまであるか…だな…それなりに少々の事では壊れないような工夫をしたつもりだが、こればっかりは全く想像がつかん。
とりあえず暫く激しく殴ったり蹴ったりしてみる所存ですｗ
先日、いつものようにDDRボクササイズをしていたら無反応になった。調べてみると
フィルム配線シートが裂けていた…これはもう修理のしようが無い…
一念発起して、コントローラの改造を手がける事にした。
14時15分、作業開始
まずは壊れてしまったコントローラ2つを分解。
改造はフィルム配線→電線による配線にするというもの。薄膜スイッチはフィルムではなく、コントローラの中に入っているアースシート(シート一面が炭素皮膜になっていて導電性がある。フィルムとこのシートが触れる事でスイッチがオンになる仕組み)を切って作る。壊れたコントローラが2台あるのでニコイチにできる訳だ。
同時にスタート＆セレクトボタンはコントローラ部から切り離し、基盤回路のボックスにスイッチを取り付け移設する。
基盤回路部はコントローラから配線を伸ばす事によりセパレート化し、衝撃によるトラブルを未然に防ぐ。
まずはコントローラのスタートセレクトを切り離す
コントローラに使う方のアースシートは、コントローラのパネル側にくっついているが、接着されているわけではないので、両面テープで固定する。
使う配線は7芯が一まとめになったケーブル。
これに圧着端子を取り付ける
もう一台のコントローラのアースシートをパネルのサイズに合わせて切り取る。これがパネルの「スイッチ」になる（以後スイッチシートと呼称）。
このシート自体も破れやすいのでビニルテープで補強する。
スイッチシートに端子を接続する穴を空ける。
端子はそのまま取り付けるのではシートの破れや接続不良が起きる危険性が高いので、導電ゴムシートではさんで取り付ける。導電ゴムシートは自己癒着性があるので接触不良を防げる上、強度的にも良い結果が得られるはず。
その端子を、スイッチシートに4×10mmのビスで取り付ける。ホントは5mm程度で十分なのだが材料を見つけることが出来なかった。
パネル表面のシートの破れ防止のクッションをビスに取り付ける。
アースシートにも同様に配線をする。
配線とスイッチシートがちゃんと導通しているかをチェックする。
スイッチシートをスイッチの絶縁材であるスポンジに取り付ける。
保護のクッション材がはずれないようにスイッチシート側、スポンジ側の双方にホットボンドで固定する。
配線を整理して固定する。
メンテナンスを容易にするため、コントローラ部と基盤回路部の間にコネクタを挿入する。
配線の保護のため、保護シートを貼り付ける（もう一台のコントローラの表面保護シートを流用）。その際ケーブルの引き出し部はホットボンドで念入りに固定しておく。
スイッチシートと対応する配線端子の導通をチェックする。
端子を基盤回路側に接続し、バラ配線を整理する。
アースシート、すなわち表側のシートを乗せてみる。
パネルを踏んでみて、実際に導通するかチェックする。
表側のシートを両面テープで固定する。
保護シートを表側シートの表面に貼る。
コントローラの横をビニルテープで補強する。これでコントローラ部は完成。
基盤回路部のボックスに、スタート＆セレクトボタンを取り付ける穴を空ける。
リーマが無かったので穴を広げるためドリルで削りまくったが効率が悪いｗ
スイッチを取り付ける。
基盤回路にコントローラからの配線を半田付けする。
コントローラ部＆基盤回路部のセパレート化完了。
コントローラの裏面にサイズ合わせのエアキャップを貼り付け、エアスタンディングバッグに取り付ける。
完成！！
上の画像を見てもらえれば判るように、作業終了は日付が変わる寸前でしたｗｗｗ
なんと9時間半以上の作業時間になってしまうとは…お陰で腰痛がハンパ無かったですｗｗｗ
あと、半田ごてが長時間床に転がってしまったらしく
シャレにならん状態にorz
しかし焦げ臭いにおいも何もなしに炭化していくとか
…明日にでも修繕しよう…
さて、縮こまった作業のため腰痛はおろかからだの節々が痛いが気を取り直して動作チェーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーック！！
足が上がらんのに無理すんな！！！と言う声がそこかしこから聞こえてきそうだがキニシナイｗｗｗ
しかしSOLOモードはなかなかいいのだが、JUMP OFFが無いため、無理譜面がやたら降ってくる。EDITすればいい譜面が出来そうではあるがな…
とりあえず反応に関してはほぼ問題なし！ちょっと↓パネルが叩きにくくなった（コントローラを全体に下げたので）のと、←→パネルが以前より強く叩かないと反応しない感あり。まぁそれはその方がエクササイズにはおあつらえ向きよｗ
あとは強度がどこまであるか…だな…それなりに少々の事では壊れないような工夫をしたつもりだが、こればっかりは全く想像がつかん。
とりあえず暫く激しく殴ったり蹴ったりしてみる所存ですｗ
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10.10.09 DDRボクササイズへの道 ～足を使え！篇～
…またまた番外編でｽﾏｿｗ
DDRボクササイズだが、マイミクさんや動画のコメで「足も使え」と言う話があったので使ってみた。
…え。こういうことじゃない。ｗｗｗ
ていうか、さらに面白さが増したんですがががｗｗｗｗｗｗ
まだタイミングを計るのがイマイチできなくて動きによどみがあるけど、慣れればかなりいい感じでキックボクサーたりえるのではないかと思ってしまった。そして運動量もストレス発散度合いもハンパねぇです。
とりあえず「DDRキックボクササイズ」をするにあたって
・譜面は「FA OFF、JUMP OFF1」を使用。キックを絡めるなら楽5以下（旧3以下）がやりやすい
・BPMは120～150辺りがリズムよくプレイしやすい。キックを絡めるなら140以下がやりやすい
・キックは←か→で、次の矢印まで1つ分以上空白があるときに繰り出せば慌てずに次の動作に入れる
…で…「バーサス」はというと…
…きっくぼくしんぐのほうがたのしーですｗ
DDRボクササイズだが、マイミクさんや動画のコメで「足も使え」と言う話があったので使ってみた。
…え。こういうことじゃない。ｗｗｗ
ていうか、さらに面白さが増したんですがががｗｗｗｗｗｗ
まだタイミングを計るのがイマイチできなくて動きによどみがあるけど、慣れればかなりいい感じでキックボクサーたりえるのではないかと思ってしまった。そして運動量もストレス発散度合いもハンパねぇです。
とりあえず「DDRキックボクササイズ」をするにあたって
・譜面は「FA OFF、JUMP OFF1」を使用。キックを絡めるなら楽5以下（旧3以下）がやりやすい
・BPMは120～150辺りがリズムよくプレイしやすい。キックを絡めるなら140以下がやりやすい
・キックは←か→で、次の矢印まで1つ分以上空白があるときに繰り出せば慌てずに次の動作に入れる
…で…「バーサス」はというと…
…きっくぼくしんぐのほうがたのしーですｗ
10.09.30 DDRボクササイズへの道
久しぶりに更新したと思ったら全然番外編でスマソｗ
ちょっと前にとある動画を見た。DDRであってDDRでないその動画に俺は妙にはまってしまった。
…これは面白そうだ…
早速実践に移す俺。
件の動画に使っているサンドバッグ＝スタンディングバッグは20000円程度するもの。それをいきなりうまく行くかどうかわからないものに導入するのは流石に勇気が無いｗ
なので5000円程度のエアスタンディングバッグを購入し、それにDDRコントローラを貼り付けてみた。
…うーん…正直バッグが前後左右に動きすぎて叩きにくい。同一方向連打が入ると圧倒的に叩けない。
これでは実用範囲外だ…
一晩ゆっくり考えた。会社の昼休みに妙案が浮かんだ。早速実験するため、昼休みに部材を買いあさる俺。
そして帰宅後製作。
イレクターパイプで45×45×60の枠を作る。上部は接着せず取り外しできるようにしておく。
スタンディングバッグの動き抑制と保護のため、枠上部にエアキャップを巻く。
試作品完成。早速プレイ。
…
…やべえ。
面 白 す ぐ る ！
結果は見てのとおり、大成功！動きは予想したとおりに抑制され、思いっきり殴ったときの挙動は残す事ができあまりにも上出来！
楽しすぎてプレイし過ぎたため手の皮が剥けたｗなので軍手でプレイしてみたがあまり効果なし。これはボクシンググローブ必須だ…
あと、ものの2日間で10数年前のマットが無反応になってしまったため、ハードオフで中古マット購入。
525円。
殆ど新品同様だった。何年眠って居たのかｗ
さて、バッグの挙動はある程度思い通りになったのだが、殴るたびにバッグがずれる問題が残った。これは枠の底面に底を設け、滑り止めシートを貼る事でなんとかなるだろう。と言う事で早速製作。
50×50の合板の切れ端があったのでそれを流用し、サドル8つでイレクターパイプを固定する。
合板に穴を開け、皿ねじ4mm×25mmを叩き込む。
サドルのねじ穴にはめこみ、電動ドライバーでねじが板に埋め込まれるまでねじ込む。
なお、サドルの内側（パイプが入る部分）はそのままではゆるいため、3mmのゴムシートを挟む。
裏面にクッション材をホットボンド貼り付け、さらに滑り止めシートも貼り付ける。
バッグが乗る面のねじやサドルといった金属からバッグを守るため、クッション材で保護する。
バッグを載せ、上部の枠をはめ込む。
コントローラの裏面にエアキャップを4枚に折りたたんだものを貼り付ける。理由はそのまま巻くと、バッグの直径が小さいため横方向のパネルがやや後ろよりになるため。
完成！
ボクシンググローブも買ってきたｗ1680円。これで準備万端、早速プレイ！
う お お お お お 楽 し い ！ ！
結構強く殴ってもバッグの位置は殆どずれなくなった！拳ももちろん痛くない！
よーし、これでDDRが全身運動として完全確立したって事だぜｗｗｗ
つーか、これ、マジメにかなり楽しめます。ボクササイズなのでダイエット効果もかなりあると思われます。費用的には10000円程度だし、足プレイよりは騒音も少ないのでDDR足コントローラが眠っている人は是非お試しあれ！
必要部材（DDRマットは除く）
LFORCE エアースタンディングバッグ：5000円程度
イレクターパイプ：3500円程度
・2000mm×1 ※400mmに切って使用
・1200mm×1 ※400mmに切って使用
・600mm×4
・3方向ジョイント×8
500×500×12の合板1枚
エアキャップ1ロール：800円程度
皿ねじ＆ボルトセット4mm×25mm 16本：200円程度
25mmサドル8つ：200円程度
3mmゴムシート1巻き：250円程度
クッションマット2枚：200円程度
滑り止めシート1枚：100円程度
ボクシンググローブ：1680円
ちょっと前にとある動画を見た。DDRであってDDRでないその動画に俺は妙にはまってしまった。
…これは面白そうだ…
早速実践に移す俺。
件の動画に使っているサンドバッグ＝スタンディングバッグは20000円程度するもの。それをいきなりうまく行くかどうかわからないものに導入するのは流石に勇気が無いｗ
なので5000円程度のエアスタンディングバッグを購入し、それにDDRコントローラを貼り付けてみた。
…うーん…正直バッグが前後左右に動きすぎて叩きにくい。同一方向連打が入ると圧倒的に叩けない。
これでは実用範囲外だ…
一晩ゆっくり考えた。会社の昼休みに妙案が浮かんだ。早速実験するため、昼休みに部材を買いあさる俺。
そして帰宅後製作。
イレクターパイプで45×45×60の枠を作る。上部は接着せず取り外しできるようにしておく。
スタンディングバッグの動き抑制と保護のため、枠上部にエアキャップを巻く。
試作品完成。早速プレイ。
…
…やべえ。
面 白 す ぐ る ！
結果は見てのとおり、大成功！動きは予想したとおりに抑制され、思いっきり殴ったときの挙動は残す事ができあまりにも上出来！
楽しすぎてプレイし過ぎたため手の皮が剥けたｗなので軍手でプレイしてみたがあまり効果なし。これはボクシンググローブ必須だ…
あと、ものの2日間で10数年前のマットが無反応になってしまったため、ハードオフで中古マット購入。
525円。
殆ど新品同様だった。何年眠って居たのかｗ
さて、バッグの挙動はある程度思い通りになったのだが、殴るたびにバッグがずれる問題が残った。これは枠の底面に底を設け、滑り止めシートを貼る事でなんとかなるだろう。と言う事で早速製作。
50×50の合板の切れ端があったのでそれを流用し、サドル8つでイレクターパイプを固定する。
合板に穴を開け、皿ねじ4mm×25mmを叩き込む。
サドルのねじ穴にはめこみ、電動ドライバーでねじが板に埋め込まれるまでねじ込む。
なお、サドルの内側（パイプが入る部分）はそのままではゆるいため、3mmのゴムシートを挟む。
裏面にクッション材をホットボンド貼り付け、さらに滑り止めシートも貼り付ける。
バッグが乗る面のねじやサドルといった金属からバッグを守るため、クッション材で保護する。
バッグを載せ、上部の枠をはめ込む。
コントローラの裏面にエアキャップを4枚に折りたたんだものを貼り付ける。理由はそのまま巻くと、バッグの直径が小さいため横方向のパネルがやや後ろよりになるため。
完成！
ボクシンググローブも買ってきたｗ1680円。これで準備万端、早速プレイ！
う お お お お お 楽 し い ！ ！
結構強く殴ってもバッグの位置は殆どずれなくなった！拳ももちろん痛くない！
よーし、これでDDRが全身運動として完全確立したって事だぜｗｗｗ
つーか、これ、マジメにかなり楽しめます。ボクササイズなのでダイエット効果もかなりあると思われます。費用的には10000円程度だし、足プレイよりは騒音も少ないのでDDR足コントローラが眠っている人は是非お試しあれ！
必要部材（DDRマットは除く）
LFORCE エアースタンディングバッグ：5000円程度
イレクターパイプ：3500円程度
・2000mm×1 ※400mmに切って使用
・1200mm×1 ※400mmに切って使用
・600mm×4
・3方向ジョイント×8
500×500×12の合板1枚
エアキャップ1ロール：800円程度
皿ねじ＆ボルトセット4mm×25mm 16本：200円程度
25mmサドル8つ：200円程度
3mmゴムシート1巻き：250円程度
クッションマット2枚：200円程度
滑り止めシート1枚：100円程度
ボクシンググローブ：1680円
